26 enero, 2007

Niágara, las fabulosas cataratas


Cada segundo, cerca de tres cuartos de millón de galones de agua descienden por sus bordes. La foto es mía, en el Maid of the Mist

El fuerte sonido de las aguas que descienden por las Cataratas del Niágara se escucha aún antes de haber llegado al principio del complejo turístico por el que, caminando durante media hora, se accede a estas maravillas de la naturaleza. La niebla y los vientos húmedos rodean el entorno que se ha creado alrededor de uno de los principales atractivos de Canadá, que anualmente cuenta con 14 millones de turistas.
Las Cataratas del Niágara, situadas en el río Niágara, zona oriental de América del Norte, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, resultan simplemente impresionantes. Aunque no son muy altas (miden aproximadamente 60 metros de alto), son las más voluminosas del continente norteamericano. Por segundo, cerca de tres cuartos de millón de galones de agua descienden por sus bordes, Desde 1896, ambos países aprovechan su fuerza para proveer a las ciudades contiguas de energía eléctrica.
Orgullosos, los canadienses aseguran que sus cataratas son las más bellas. Y tienen razón. Las del lado estadounidense, aunque son imponentes, están rodeadas por rocas y su caída es menor que las canadienses, que forman una enorme herradura de piedra de kilómetros de aguas rugientes con hermosos arco iris formados por su rocío.

Cómo conocerlas
Las cascadas están ubicadas entre Ontario (Canadá) y Nueva York (EEUU), y, aunque las dos son atractivos turísticos, la primera es la más comercializada. Con inmensos parques, calles repletas de diversiones, lujosos hoteles, casinos, museos, negocios y restaurantes, las atracciones son diversas y pensadas para todas las edades.
Diferentes paquetes turísticos se ofrecen para conocer las tres principales cataratas: las canadienses (Ontario), las "americanas" (Nueva York) y las más pequeñas, las Velo de Novia, también pertenecientes a Canadá. Las excursiones incluyen conocer la Cueva de los Vientos, que pasa por debajo del Velo de Novia y el Niágara Scenic Trolley, centro que ofrece viajes guiados a través de las aguas estadounidenses.
Sin embargo, la forma más emocionante para descubrir la magia del Niágara es a través del crucero Maid of the Mist, un bote con capacidad para 450 pasajeros que recorre las "cataratas americanas" y llega hasta los mismos pies de las canadienses. A los turistas se les advierte de usar ponchos impermeables y cuidar sus cámaras, pero nadie imagina el espectáculo hasta que el Maid of the Mist se acerca a las impresionantes caídas, desde donde varios intrépidos arriesgaron sus vidas. Sam Patch, en 1829, fue la primera persona de la que se tiene conocimiento que saltó desde las cataratas y sobrevivió. A partir de él, varios otros han intentado la hazaña y los pocos que han sobrevivido han debido enfrentarse a la justicia, porque está considerado ilegal traspasarlas.
La mejor temporada para llegar es en verano, donde el clima empuja a disfrutarlas. Cada noche, fuegos artificiales y espectáculos nocturnos ofrecen un entretenimiento único en Canadá, mientras que en las estadounidenses se pueden admirar las cataratas desde el Parque Prospect, que también posee una torre de observación. Los artistas tienen espacios especiales, así que tanto los negocios instalados como los artistas independientes ofrecen su arte a los visitantes por más o menos dólares.
Es considerado el lugar ideal para pasar la luna de miel y los recién casados reciben todo tipo de atenciones especiales y descuentos. Además, es una región reconocida por fabricar vinos exquisitos, famosos en el mundo entero. Entre las cataratas del Niágara y Toronto, se extiende una zona de clima privilegiado, que reproduce durante el verano las condiciones de cultivo de la vid que se dan en la región francesa de Borgoña. Los famosos vinos helados, hechos con uva congelada y cosechada en el invierno canadiense, son deliciosos, claro que una botella puede costar $us 80.
El invierno promete un espectáculo aparte cuando el río se congela y el rocío forma montañas de hielo de hasta 35 metros de alto. Y es que las Cataratas del Niágara son, no importa la época del año, un cuadro que deja con la boca abierta a todos los visitantes
antes de llegar

Localización:
Las Cataratas del Niágara se encuentran ubicadas a 24 km (15 millas) al norte de Buffalo, Nueva York; a 240 km (150 millas) al sur de Toronto (Canadá) y a unos 560 km (350 millas) al noroeste de la ciudad de Nueva York.
Población:
La ciudad de Niágara Falls, Nueva York, está en el lado estadounidense del río y la ciudad de Niágara Falls, Ontario, en el lado canadiense.
Paseo:
Los botes Maid of the Mist lo llevan directo a las cascadas. Las excursiones salen cada 15 minutos de los muelles en ambos lados del río. El costo es de $us 15. Se proporcionan impermeables a los pasajeros.
Espacio:
La gran región de Niágara comprende 12 municipalidades en una superficie de 1896 km2 (entre los lagos Erie y Ontario). Incluye las ciudades de St. Catharines, Thorold, Welland, Port Colborne y Niágara Falls, así como los pueblos de Fort Erie, Grimsby, Lincoln, Pelham y Niágara-on-the-Lake.
Dinero:
No se paga entrada por llegar hasta las cataratas. Se pueden observar las caídas gratuitamente. Ahora, si quiere comer bien presupueste $us 7 y hasta menos, aunque también hay restaurantes de mayor precio. Los recuerdos, diversos y bien elaborados, pueden adquirirse en cualquiera de las tiendas y oscilan entre menos de un dólar y 100 dólares canadienses (el dólar canadiense está casi a la par del estadounidense).

La peña Naira de Pepe Ballón


En la década de los 60 cuatro jóvenes entusiastas elevaron el folclore boliviano hasta los escenarios europeos. Uno de ellos fue Pepe Ballón, el creador de la emblemática Peña Naira. Violeta Parra compuso allí su tema Gracias a la vida


Dicen que no hay novia fea ni muerto malo. Pero lo de Pepe Ballón es sorprendente. Todos quienes lo conocieron aseguran que era un hombre bueno, desinteresado y leal. No hay una sola opinión contraria. Ni una.
Apasionado en todo lo que hizo, pero siempre queriéndolo hacer sin protagonismo, su trayectoria y su vida beneficiaron a muchos. Gracias a él, el folclore boliviano llegó a las ciudades y traspasó el racismo y las fronteras. Luis Alberto Ballón, Pepe, fue el creador (junto a Jorge Carrasco y Leni Ballón) de la Galería Naira, que luego se convertiría en la primera peña folclórica del país: la Naira, que este trabajador gráfico y editor dirigió durante ocho años.
Allí se formaron grupos imprescindibles en la historia musical de Bolivia, como Los Jairas, Los Payas o Los Caminantes, también se descubrió el talento de artistas como Alfredo Domínguez, se formaron ideales políticos como los de Marcelo Quiroga Santa Cruz y hasta se vivieron apasionadas historias de amor, como la de Violeta Parra y Gilbert Favre, el ‘Gringo bandolero’.
Nació en La Paz en julio de 1918 y falleció el 9 del mismo mes, pero en 1997. “Murió al día siguiente de que aparecieron los restos del Che", cuenta su única hija, Leni Ballón. "Como sabía que Banzer iba a ser presidente, prefirió morirse antes", explica esta mujer que ha heredado mucho del carisma de su padre, que compartió con él la creación de sus sueños y además lo hizo un abuelo feliz, uno de los roles que don Pepe más disfrutó.
Al regreso del exilio estuvo a cargo durante varios años de la imprenta de la Universidad Mayor de San Andrés, de donde se jubiló; fue campeón nacional de ajedrez; militante fundador del Partido de Izquierda Revolucionaria y del Partido Comunista de Bolivia, al que perteneció hasta 1967, y fue detenido, torturado y exiliado durante el régimen de Hugo Banzer. Por esos días, él se las ingeniaba para dirigir el boletín Whipala, órgano de los exiliados bolivianos en Venezuela, además de que colaboró con la Central Obrera Boliviana, con la Asamblea de Derechos Humanos, con el Comité Boliviano por la Paz y la Democracia.
Trataba bien a todos. Amigos y desconocidos. "No sabía decir no", explica Leni. Fiel a sus convicciones, abrió las puertas de la peña a las reuniones donde se destilaban sueños de izquierda, tanto así que en la libreta que le encontraron al Che estaba su nombre como referencia para los trabajos litográficos. Al poco tiempo vino el allanamiento, la detención y el exilio, "pero mi padre jamás dejó de decir que era un hombre de izquierda y así vivía", recuerda orgullosa su hija.
La peña fue expropiada de todas las obras de arte que había reunido, desde que el lugar apenas era un cuarto con bancos fabricados por los presos de San Pedro, mientras que su director fue desterrado por más de 12 años. No devolvieron nada. Cuando Ballón regresó, la peña la manejaban Ernesto Cavour y Luis Rico, pero había perdido el sentido cultural y altruista con el que nació. "Mi padre jamás pensó en ganar dinero ni fama, ni nada... ni siquiera puso la peña a su nombre porque jamás pensó que se la quitarían".

Violeta en La Paz
Violeta llegó a Bolivia en 1966 en busca de su gran amor, el quenista suizo Gilbert Favre, el mismo que había convencido a Ballón de convertir la galería en peña. Favre, más conocido por el apodo de ‘Gringo bandolero’, era un hombre singular. Desde que llegó a Bolivia se enamoró de ella y no la dejó más. Su talento para la quena lo convirtió pronto en la atracción de quienes pensaban que ése era un instrumento propio de los indios. Tocaba con los ojos cerrados, con una pasión extraordinaria y con la misma defendía a Bolivia y a su cultura. Uno de los pocos registros del pensamiento de Favre está dado en una entrevista realizada por el periódico El Diario y publicado en junio de 1966. Allí habla del carácter de la música boliviana: "… queremos dejar bien sentado que las esencias estéticas del folclore boliviano nada tienen que ver con las farándulas de chichería o de las habituales jaranas. Los elementos de belleza que conforman la música boliviana contienen en sí un mundo jerárquico, una sustancia intemporal y el genuino perfume que caracteriza a la belleza pura, sin adulteraciones. Las universidades, la radio y el teatro serán los escenarios de nuestras actuaciones”. Su constancia hizo posible esto y más.
Favre y Violeta se conocieron en Santiago y se enamoraron profundamente. Pero ella tenía un carácter posesivo y celoso, y él era mujeriego, una combinación explosiva. Luego de una pelea en la que ella amenazó con matarlo, él decide escapar de Chile y así llega a Bolivia. Al poco tiempo, y junto a Edgar "Yayo’ Jofré en la voz, Julio Godoy en la guitarra, Ernesto Cavour con el charango y él en la quena, forma Los Jairas, uno de los hitos de la música folclórica boliviana.
De ella poco se sabía en Bolivia, así que el día en que una mujer despeinada, poco agraciada y con olor a ajo llegó a la peña y le preguntó a Pepe Ballón por Gilbert, éste jamás imaginó que se trataba de Violeta Parra. Favre le había hecho escuchar las cintas grabadas que tenía y por la voz la imaginaba absolutamente bella... "Conforme transcurría la charla, veo que era una mujer con gran talento, con increíble sensibilidad, una artista. Toda mi primera impresión había cambiado. Cuando ya estábamos por finalizar la conversación, le pregunto quién era. ‘Violeta Parra’, me dice", recordaba Pepe Ballón en una entrevista de hace años (1).
La enamorada mujer había llegado a La Paz para salvar su relación. En este entonces, Gilbert ocupaba un pequeño cuarto que se encontraba en el patio trasero de la peña y allí ella también se acomodó. Bajo el tibio sol paceño, y mientras la pareja intentaba nuevamente darle rumbo a su relación, Violeta creaba con un marcador en pedazos de cartón. Fue en uno de esos pedazos donde compuso su Gracias a la vida, dedicada a Gilbert, "donde habla de los ojos claros y de su casa y su patio, porque saliendo del cuarto había uno pequeño. Ella lo amaba profundamente y vino dos veces para intentar recuperarlo", recuerda Leni, que guarda entre los tesoros de su memoria la vez que estando en Chile se encontró con Violeta y ésta les dio a ella y a un amigo un concierto privado e inolvidable.
"Fue en la carpa que ella tenía, donde hacía sus peñas, comida, tragos calientes. Fui con un amigo y Violeta nos dio un concierto, nos cantó todas las canciones habidas y por haber. Fue muy emocionante”.
En su estadía en la Galería Naira, Violeta presentó una exposición de sus dibujos y asombró al público con su talento, pero mientras la artista brillaba, la mujer sufría. Los esfuerzos por reconquistar a Favre eran inútiles, él la quería, pero había dejado de amarla, así que Violeta regresó a Chile. Es de esa época su tema Maldigo del alto cielo y el principio de la relación de Favre con Indiana Reque Terán, con quien se casaría tiempo después en un matrimonio compartido con Alfredo Domínguez y Gladys Terán, que se realizó en la peña Naira.
Aunque intentó dos veces volver con Favre fue inútil, y aun habiendo empezado otra relación, pocos meses después del rompimiento definitivo con el ‘Gringo bandolero’, Violeta Parra se disparó en la boca: "En la mera boca de decir canciones, de besar al amor y agradecer a la vida", recuerda el periodista Jorge Mansilla. Así, Violeta Parra dejó en el patio de la peña Naira sus ilusiones y desengaños más profundos.

La Peña
Situada en uno de los lugares más peculiares de la ya emblemática calle paceña Sagárnaga, Naira ha sido sin duda una parte imprescindible de la cultura y su desarrollo. Desde ese 21 de enero de 1965, cuando se inaugurara la entonces llamada Galería Naira de Arte, Artesanía y Folclore, que luego, a sugerencia y complicidad del suizo Gilbert Favre, se convertiría en peña folclórica, los desgarros de la quena, el charango o la zampoña se urbanizaron para llegar a un público que pronto empezó a gustar verdaderamente de estas tonadas e incluso a comprenderlas.
Fue tanto el éxito que para conseguir una entrada había que reservar espacio con un mes de anticipación. En el lugar sólo se ofrecía vino, ispis y pasankalla. "En los espectáculos sólo vendíamos vino, una bebida no muy aceptada por nosotros; lo que se buscaba con esto es que no hubieran borracheras", contaba divertido don Pepe.
Todo estaba pensado para que brillara únicamente la cultura, sea cual sea su expresión. Y ante tal magnetismo, pocos pudieron resistirse. Entre los visitantes asiduos estuvo el ideólogo de la guerrilla del Che, Regis Debray; el presidente Juan José Torres, Marcelo Quiroga Santa Cruz y hasta Tania, ‘la guerrillera’.
La peña Naira fue el primer emprendimiento empresarial privado a favor de la cultura, pero se manejó durante ocho años bajo la dirección de Pepe Ballón sin ningún afán comercial ni de lucro. Luego vino la dictadura, los arrestos, las torturas y el exilio. Y se perdió todo. Pero cuando regresó a Bolivia, Pepe lo hizo con una sonrisa pícara y valiente, la misma que todos quienes compartieron con él recuerdan y continúan admirando. (En la foto Pepe Ballòn y Angel Zavala)
1.- La Razón, suplemento Ventana, mayo de 1993.
2.- Jorge Mansilla, Erbol, febrero de 1997

Sida y humor



El humor es utilizado como una estrategia de prevención contra el VIH/Sida. Estas son muestras de las obras ganadoras del Festival Internacional de Humor realizado en Brasil
Está comprobado que la risa es un remedio infalible y que el humor, sobre todo gráfico, es una excelente herramienta para atraer la atención sobre ciertos temas complicados, como es el caso del VIH/Sida, su forma de transmisión, sus consecuencias y los estigmas a los que deben enfrentarse las personas que viven con esa enfermedad.
El Ministerio de Salud de Brasil, como parte del programa de prevención del VIH/Sida y de las enfermedades de transmisión sexual, ha creado el Festival Internacional del Humor, donde caricaturistas de todo el mundo a partir de los 16 años pueden participar demostrando su arte y sobre todo su talento para poder enfrentar esta epidemia.
“El objetivo principal es ofrecer a la sociedad un instrumento para impedir el crecimiento del VIH y para valorizar a aquellos que ya son seropositivos. El sentido del humor es propio de aquellos que de mejor forma encaran problemas y buscan soluciones. La suma del humor de todas las naciones y pueblos resultará, sin duda, en un rico y diverso producto que podrá ser trabajado en variadas estrategias de comunicación y educación”, explican los organizadores.
El 1º de este mes se celebró el Día Mundial del Sida, y la revista ¡OH! quiere enfocar de forma diferente esta realidad que ya está en todo el mundo y que encierra mucho más que la enfermedad y sus devastadores síntomas, pues toca también la falta de acceso a los medicamentos y la política comercial que se desarrolla. Para ello reproduce algunas de las obras más destacadas de este festival del humor de forma que los lectores puedan reflexionar sobre el VIH/Sida, pero con una sonrisa. (Caricatura de Jarbas, Brasil)

Chiquitos,maravillas de otro mundo


Las Misiones Jesuíticas son parte de un entorno paradisiaco que ha sido lanzado como principal destino turístico de Santa Cruz. Espiritualidad, cultura y naturaleza se unen en una fusión cautivante, única e inolvidable

Los organizadores no pudieron escoger mejor el lema para lanzar este destino turístico en Santa Cruz: “Déjate cautivar por Chiquitos... otro mundo”. La magia espiritual de las misiones, el encanto de su gente, la belleza del entorno, todo confabula para que el visitante, llegue de donde llegue, quede impactado por este otro mundo de tradiciones, costumbres y atractivos poco conocidos aun para el propio boliviano.
Hace pocas semanas, varias entidades cruceñas encabezadas por la Cainco, el Viceministerio de Turismo, la Cámara Nacional de Operadores de Turismo de Santa Cruz, el Gobierno Municipal de Santa Cruz, la Prefectura cruceña, la Mancomunidad de Municipios chiquitanos, junto a la embajada de España, la CAF, Usaid y la cooperación suiza, lanzaron a nivel mundial las misiones de la Chiquitania para convertirlas en el plato fuerte dentro del turismo de la región, con una inversión de aproximadamente 250.000 dólares.
Para este objetivo, reunieron a varios medios de prensa locales y nacionales y a más de 30 periodistas internacionales que, junto a otros invitados, hicieron un maratónico tour para apreciar las maravillas de los distintos pueblos de la ruta chiquitana. Españoles, mexicanos, argentinos, italianos... a todos les fue difícil encontrar las palabras para describir lo que tenían al frente cuando ingresaban a las distintas iglesias... ni qué decir de los bolivianos que tampoco conocíamos esa belleza y que mezclábamos nuestro desconocimiento con el asombro y el orgullo de escuchar a los chiquitanos decir: “ésta también es su tierra.”
Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1990, las misiones de San Javier, Concepción, San Rafael, San Miguel, Santa Ana, Santiago y San José de Chiquitos, ubicadas a pocas horas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, continúan vivas cumpliendo la función para la que fueron creadas. Lo mismo sucede con San Ignacio, sin embargo su iglesia no fue incluida en la declaratoria de la Unesco porque fue reconstruida luego de dos incendios. San Ignacio y Santa Ana son las sedes del Festival de Música Barroca creado por un grupo de voluntarios en 1996 y que tiene alcance y fama mundial.
Alrededor de los complejos misionales se teje la vida diaria de los pueblos, y son las iglesias las que cobijan los anhelos de los cientos de pequeños artistas que lucen sus dotes naturales, tanto en los coros, como en las orquestas. Pero, como una “yapita” a todo ese encanto, a la vez cada pueblo tiene su encanto propio, sus paisajes, sus particularidades... aunque si hay algo que caracteriza a los chiquitanos es la sonrisa de todas las edades, sobre todo de los más pequeños, que sin ninguna timidez le dan la mano al visitante para conducirlo por su paraíso.
Los Chiquitanos
Toda la Chiquitania continúa respirando la atmósfera de paz que crearon los padres jesuitas para evangelizar esta región. Conformada por varias naciones nativas que hablaban diferentes lenguas, el nombre de Chiquitos le fue impuesto a la zona por los españoles quienes bautizaron así a sus habitantes primero por su estatura, menos robusta que la de sus vecinos guaraníes, y segundo por el tamaño de las puertas de sus chozas. Los nativos construían muy bajas las puertas para evitar el ingreso de insectos y animales salvajes.
De acuerdo a la historiadora Paula Peña, las misiones de Chiquitos tienen una particularidad que las hace únicas: los pueblos indígenas que las habitaban eran diferentes en cultura, lengua, origen y costumbres. Algunos pueblos eran nómadas, otros sedentarios, algunos se dedicaban a la caza, otros a la pesca o la agricultura.
Al ser mayoría los llamados Chiquitos, las demás lenguas y culturas se unificaron creando la cultura chiquitana.
La Chiquitania se encontraba sometida al régimen español luego de que Ñuflo de Chávez en 1558 concretara para esa corona la creación de la Gobernación de Mojos. En 1561, el teniente gobernador Chávez fundó en el territorio de Chiquitos la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La ciudad estuvo ubicada en esa zona entre 1561 y 1604. A principios del siglo XVII, Santa Cruz de la Sierra fue trasladada hacia el oeste. En 1605 se erige el Obispado de Santa Cruz de la Sierra y en 1621 la ciudad se fusiona con la de San Lorenzo a orillas del río Piraí, en el lugar donde se encuentra actualmente.
Entre tanto movimiento, los Chiquitos quedaron sin asistencia espiritual y a merced de los traficantes de esclavos portugueses cuya presencia también amenazaba a la corona española. Las misiones son creadas como un escudo protector para las naciones nativas y para el territorio ocupado. Los padres jesuitas llegaron en 1587 y debieron aprender algunas de las lenguas nativas como el chané, el chiriguané y el gorgotoqui, posteriormente llamada lengua chiquitana, y seguir la regla de evangelizar primero al cacique para luego hacerlo con el resto del pueblo. La tarea no fue nada fácil y costó muchos mártires entre los sacerdotes, sin embargo una vez hecha la conexión entre unos y otros, la relación fue de comprensión y cariño gracias al don para enseñar de los jesuitas y el talento nato de los indígenas.
En 1691 el padre José de Arce funda la primera misión de San Francisco Xavier, y desde allí comienza un régimen evangelizador que se mantuvo en perfecto orden: el trabajo era obligatorio para los hombres en edad de producir, las mujeres se dedicaban al tejido y atender la casa, los niños estudiaban y de las cosechas se separaba una parte para la familia, otra para la comunidad y una tercera se destinaba a las viudas, ancianos, huérfanos y enfermos.
Por motivos políticos, en 1767 los jesuitas son expulsados del territorio por órdenes del rey Carlos III, y comienza una larga etapa de caos que, sin embargo, mantuvo la herencia jesuítica como soporte, tanto así que los indígenas terminaron de construir uno de los templos, el de Santa Ana, aun después de la expulsión de los jesuitas.
Los Chiquitos, también llamados en la antigüedad “indios de la hierba” por su habilidad para utilizar las plantas venenosas en sus flechas, tenían un alto nivel cultural y participaban de las creencias de un universo controlado por las fuerzas de la naturaleza y por los espíritus que habitaban al interior de ella. En cuanto a la música, la Chiquitania es una zona privilegiada, algunos de los manuscritos musicales que se guardan en los archivos de las misiones tienen la letra del mismo padre Martín Schmid, en 1730, quien no imaginó al llegar a la región, las dotes naturales de los indígenas tanto para interpretar la música como para fabricar instrumentos.
San Javier, el paraíso del queso
La primera misión fundada por los jesuitas fue la de San Francisco de Xavier de Los Piñocas. En este pueblo, los jesuitas José de Arce y Antonio Rivas establecieron en 1691 la primera de las ocho misiones en la región. El pueblo se caracteriza por tener varios otros atractivos turísticos además de la iglesia, la segunda que fue construida por el padre Martin Schmidt entre 1749 y 1752 y que fue restaurada por el arquitecto alemán Hans Roth entre 1987 y 1993.
Sostenida sobre columnas, destacan en la iglesia de San Javier su retablo mayor, el confesionario y el campanario, así como la enormidad de sus espacios y el cuidado en los tallados ornamentales de madera, además de la combinación de colores donde predominan los cafés, amarillos y oros.
En San Javier dentro del circuito misional también pueden recorrerse el museo misional, uno de los más completos de la zona, la casa de la cultura Germán Busch, donde naciera un mandatario, la Escuela de Música Misional, la laguna Soroboquí, a tres kilómetros del pueblo, la piscina rústica de Aguas Calientes, a 12 kilómetros sobre la misma ruta, Aguas Tibias, también una fuente natural de origen volcánico a 18 kilómetros, las formaciones de piedra granítica de Piedras de los Apóstoles, entre otros atractivos que obligadamente deben incluir la degustación de los famosos quesos de San Javier. Merecidamente, el 2003 San Javier fue nombrada Capital del Queso y es en este pueblo donde los cuñapés, las arepas, las calitas, los panes de arroz o las roscas de maíz son definitivamente los más sabrosos. El año pasado un enorme queso de 1.010 kilos pretendió romper récords mundiales y este año se quiere superar el peso. La fiesta patronal de San Javier es el 3 de diciembre.

La encantadora Concepción
Siguiendo la ruta trazada, la segunda parada es Concepción, a 40 minutos de viaje por carretera asfaltada. Despertar en este pueblo fue una experiencia única cuando músicos del pueblo recorrieron sus calles al amanecer con tamboritas y flautas anunciando la fiesta del Santo Patrono, San Francisco de Xavier. En esta ocasión, el coro y la orquesta de Urubichá, dirigida por Rubén Darío Suárez, presentó la ópera de San Ignacio de Loyola. La obra fue rescatada de los archivos chiquitanos conservados por los indígenas de San Rafael y Santa Ana y forma parte de las tres únicas óperas encontradas en el barroco misional americano.
Concepción fue fundada en 1709 por el padre Lucas Caballero y refundada en 1722 por el padre Juan de Benavente. El conjunto misional también fue construido por el padre Martín Schmid entre 1753 y 1756, la iglesia fue restaurada en 1975 por Hans Roth y su disposición es inversa a la de San Javier. La riqueza de los tallados y del pan de oro que adorna los altares y retablos es una muestra del esplendor artístico que lograron los jesuitas. En la iglesia destacan los retablos laterales que representan al Calvario y la Inmaculada. En el altar mayor, San Ignacio de Loyola y San Francisco Xavier flanquean a la Virgen María. Las paredes han sido revocadas y pintadas de nuevo, aunque un pedazo de la pared original se conserva en la parte trasera de la catedral. Los bancos son nuevos y ha sido tallados cada uno con un motivo diferente por los artesanos de Concepción.
En Concepción se halla el archivo misional, que guarda más de 5.000 hojas de música entre misas, salmos, cantos religiosos y motetes en latín, guaraní, español e italiano. Muchas de estas obras se han presentado en diferentes festivales de música barroca en el mundo. Junto con el convento adyacente, forman un armonioso conjunto arquitectónico. La iglesia de Concepción es desde 1951 la Catedral del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez.
En Concepción también se pueden visitar el Museo Misional, ubicado en la casa natal del presidente Hugo Banzer; el Museo Antropológico, donde las dos principales culturas nativas de la zona, la chiquitana y la ayorea, exponen sus misterios; las estancias ganaderas que han combinado sus labores con el interés de los turistas. En una de ellas el grupo invitado tuvo oportunidad de deleitarse con la ambrosía, leche recién ordeñada a la que se le añade esencias de distintos sabores.
Siguiendo la visita se puede conocer la represa Concepción, ubicada a 2 kilómetros del pueblo; la reserva de vida silvestre Río Blanco y Negro, área protegida con una extensión de 1,4 millones de hectáreas y varias de las comunidades adyacentes como El Encanto, San Isidro y El Carmen.
Uno de los atractivos singulares de Concepción es su orquidiario. Bolivia tiene 1.500 especies de orquídeas y los bosques de Concepción cobijan por lo menos a 120, por ello ha sido declarado “Santuario de la Orquídea”. Para apreciar la belleza de estas flores se puede visitar el hotel Chiquitos donde el llamado Rey de la Orquídea, Osvaldo Parada, ha cultivado las más bellas especies. El segundo fin de semana de octubre se realiza el Festival Nacional de la Orquídea. Su fiesta patronal es el 8 de diciembre.

San Ignacio, la comodidad
San Ignacio tiene todo lo que el turista puede desear para un viaje espléndido, existen las comodidades modernas necesarias combinadas a un pueblo que respira historia en cada esquina y a un paisaje encantador. Como misión fue fundada en 1748. Aunque la iglesia de San Ignacio no se incluyó en el nombramiento de la Unesco por haber sido reconstruida y trasladada, no tiene un centímetro que envidiar a cualquiera de las originales. Toda su estructura conserva el estilo barroco chiquitano, y destacan sus púlpitos y confesionarios recuperados de la iglesia original que según los documentos era la más grande y bella de la región, con un tramo más que las de San Rafael, San Javier y Concepción y sus ángeles tallados, los querubines, los candeleros y los rezadores.
La obra original comenzó el mismo año de la fundación de la misión también por el padre Martín Schmid.
En San Ignacio se puede disfrutar de la represa Guapomó, que además de proveer agua a la zona, es navegable y apta para la pesca y la natación y que tiene una leyenda singular, quien toma agua de esta represa retornará inevitablemente a San Ignacio, afirma José Carlo Áñez, un joven guía del municipio.
También se encuentra la Cueva del Yeso, peculiar sitio de donde los habitantes obtenían yeso para blanquear sus casas y realizar cerámica, y el Mirador de La Cruz desde donde se tiene una vista impresionante de San Ignacio y sus alrededores. A pocos kilómetros se encuentran las comunidades autóctonas de San Javierito y San Juancito y algunos circuitos de etnoturismo.
San Ignacio es el centro de la vida nocturna en la zona y ofrece varios hoteles de excelente calidad incluyendo un resort. Su fiesta patronal es el 31 de julio.

San Miguel y sus talleres
La cuarta parada en el tour es San Miguel de Velasco, cuya iglesia (por fuera más modesta), conserva intacta la pintura original. Fue fundada como misión por el padre Felipe Suárez en 1721. Como en las otras, el púlpito está rodeado de bancos mientras que existe un gran espacio detrás. Esto se debe, según explica Cinthia Franco, una de las jóvenes guías oriundas de San Miguel, a que en la antigüedad los bancos estaban reservados sólo para las autoridades mientras que el pueblo se sentaba en el piso, siguiendo sus costumbres, y podía moverse libremente. En el altar destacan la figura de San Miguel Arcángel y el altar bañado en pan de oro.
Pero el visitante, además de por la iglesia, quedará sorprendido por las bellezas que se guardan en los distintos talleres de tallado de madera que se encuentran en el pueblo. Allí, mayormente con madera de cedro, los talladores crean las imágenes que adornan muchas de las iglesias del país y las que han hecho conocido a San Miguel como uno de los lugares con la artesanía más hermosa de la Chiquitania. En los alrededores de San Miguel se puede visitar la Laguna San Miguel, la Casa de la Cultura, el Santuario de Cotoca y las Cuevas de San Lucas. Su fiesta patronal es el 29 de septiembre.
San Rafael, el primero
En San Rafael la alegría estalla en el pueblo cuando llegan los visitantes. Danzas, tamboritas y cantos se escuchan en cada extremo de la plaza, mientras que la iglesia ha sido engalanada con fervor por las mamas (mujeres mayores).
Esta iglesia se empezó a construir en 1747 también por el padre Martín Schmid, que la concluyó dos años después. Esta fue la primera iglesia que Hans Roth restauró en 1974 y ahí nació el idilio de este suizo con la tierra chiquitana. Impresiona en esta iglesia el brillo de las paredes y del altar causado por la mica, mineral que se asemeja a láminas de plata. La iglesia tiene lienzos pertenecientes a la Escuela de Cusco que se refieren a la pasión de Cristo. En este pueblo es donde los visitantes pudieron saborear el café chiquitano y el sonso (hecho a base de yuca y queso) mejor preparados de todo el viaje. En las cercanías de San Rafael se puede visitar las Serranías de San Rafael y Santa Bárbara. Su fiesta patronal es el 24 de octubre.

Lo original en Santa Ana
A pocos kilómetros de San Rafael se encuentra Santa Ana, toda una experiencia dentro de las muchas que vivirá el visitante. El pueblo de Santa Ana es, si se puede serlo aún más, el más cordial de todos, y el que mantiene prácticamente de forma original el valor cultural que posee. Su iglesia tiene el mérito de haber sido construida por los indígenas después de la expulsión de los jesuitas, por ello mezcla el estilo barroco con toques autóctonos que la hacen absolutamente especial, destacándose el balcón en el frontis de la iglesia, desde donde las autoridades hablan con el pueblo, sus paredes de adobe y su techo de paja. Dentro de esta iglesia se conserva un órgano de la época misional que ha sido restaurado también por Hans Roth y que ahora es interpretado por Francisco, un chico de 15 años que ha heredado el talento de su abuelo y cuyo mayor anhelo, como el de muchos jóvenes como él, es continuar sus estudios de música. En Santa Ana, un pueblo más pequeño, las comodidades no sobran, por lo que se aconseja a los viajeros más exigentes retornar a San Ignacio para pernoctar. Santa Ana es también escenario, junto a San Ignacio, del Festival de Música Barroca y entre sus atractivos se incluyen la represa natural de Santa Ana, el Pauro del Padre y las Minas de Caolín, además del museo de la cultura chiquitana. Su fiesta patronal es el 26 de julio.

San José de Chiquitos
El último pueblo en la lista es San José de Chiquitos, el tercero en ser fundado en 1697. Territorio original de los indios piñocas, en esta región la topografía es diferente y acerca más al visitante al calor de El Chaco, razón también por la que la iglesia es la única construida en piedra dada la falta de árboles y los yacimientos de piedra laja y cal cercanos. Su altar no es tan alto y es puramente de madera y los colores utilizados en la decoración no son tan vistosos; sin embargo su pétrea estructura la hace más sobria que las anteriores. Entre los otros atractivos de San José se encuentra el parque histórico Santa Cruz La Vieja, el Valle de la Luna, el cerro Turubó, El Riquió, las pinturas rupestres de el Diablito, Roca Alada, y San Pedro. El pueblo en la actualidad se encuentra en la ruta comercial entre Santa Cruz y Puerto Suárez y ha visto la necesidad de ampliar sus conocimientos de artesanía donde se destacan los tejidos y los tallados en madera.

La magia de Chochís
El recorrido organizado incluyó una visita mágica al Santuario Mariano de La Torre en Chochís. Aunque la niebla al principio jugó una mala pasada y el ascenso se hizo más complicado por el barro, llegar hasta la cima del Santuario es simplemente impresionante. Ubicado al pie del cerro de Chochis sobre la vía férrea Santa Cruz- Puerto Suárez, el Santuario fue construido en honor a la Virgen Nuestra Señora Asunta de Chochís, patrona de El Portón, la población cercana al santuario que fuera semi destruida en una erupción volcánica de 1979. La capilla está enclavada en medio de la vegetación lo que la hace especial, más aún con los tallados de madera que también tienen referencias a la naturaleza, uno de ellos el Arbol de la Vida, en medio de la capilla, que representa los siete días de la creación. Otro detalle importante es la puerta de entrada, de 4 metros y una tonelada de peso. Hans Roth, el restaurador de las misiones, supervisó la construcción del Santuario.
Cercano al Santuario se encuentra el cerro Chochís, del que se dice que nadie ha alcanzado la cima, el Velo de la Novia, cascadas y pozas naturales, y los grabados de Pesoe donde se pueden observar pinturas rupestres. El viaje termina en la inmensidad del Pantanal, cuya belleza merece una nota aparte.
Munidos de prospectos informativos y alguna que otra referencia, lo cierto es que ninguno de los que asistieron a este lanzamiento imaginó el otro mundo que lo esperaba con los brazos abiertos. Y es que hasta el clima jugó a favor de los organizadores, porque, aunque algunos pueblos agotaron sus reservas de chicha fresca para calmar la sed de los recién llegados, en general el calor cedió ante una brisa fresca que también supo espantar a los temidos mosquitos. La fusión entre naturaleza y espiritualidad hizo que muchos reconozcan las misiones como el lugar más bello que han visitado en su vida. (La foto es de Carlos López)

Chagas, Children take the initiative

Churicana (Chuquisaca) is the first community to receive us two journalists, with temperatures soaring above 30 at midday. A puppet theatre is being set up with its main character being an enormous sponge Vinchuca beetle that is hated by the children. Through play, it is hoped that the children and their families can understand and change their knowledge, attitudes and practices related to their housing and endemic diseases, especially Chagas. Miguel Pimentel, Regional Coordinator for the Chagas Program in the Sucre Program Office and others working alongside him believe the children will beat Chagas. They are learning that animals should not sleep alongside people, that each room has its specific use and that the Vinchuca beetle, in contrast to what their grandparents believed, does not bring good luck or money but rather death and disease, and not just to the poorest. The intensive education program includes workshops with children, adolescents, young people, school teachers, health workers from the municipality and inhabitants of the communities where the housing improvements will be carried out. The program also includes regular training to promote better communication among community members and to increase understanding of the difficulties that communities face. They will know when, how and with whom to talk, which is essential to gaining the trust of the communities. “What is most satisfying for us is seeing the children understanding the need to eradicate the Vinchucas and teaching basic hygiene to their parents,” said Miguel. “We want the Chagas control and prevention program to be included in the school curriculum.” The children play an important role in the process, not only because they need to be treated when they are infected but also because they are easier to educate in the prevention of the disease and so to promote change within for their family and community.

Titiqaqa el lago mas sagrado

El Titiqaqa y sus alrededores son considerados un importante centro energético. Se sabe que debajo del lago, existen vestigios de una ciudad titánica. La isla del sol y la luna encierran misterios que no se han resuelto. Lo que sí se sabe con certeza es que el lago hoy en día es uno de los lugares más sagrados del mundo. Cuenta la historia escrita en los kipus inkaicos que antes de que habitara el hombre en Los Andes, la tierra era propiedad de los dioses y fueron ellos quienes crearon a su voluntad el lago Titiqaqa y sus alrededores. El todopoderoso Wiraqucha dio forma a las Islas del Sol y la Luna, moldeó el lago y lo convirtió en un sitio sagrado, honrando así a sus principales símbolos: el puma y el pez. El puma representa la cultura tiawanakuta y está presente en los monolitos y vasijas. Se lo muestra con la misma forma que tiene el puma gigante del Titiqaqa.Los kipus narran cada uno de estos detalles y hablan de otros sucesos que incluyen la existencia de una ciudad sumergida, hogar de una cultura superior, sorprendida por un desastre natural, y de un arca andina donde Ñokke y su familia habrían sobrevivido al diluvio universal y vuelto a fundar el mundo: la Isla del Sol (1). En la Isla de la Luna se habría armado las piezas de uno de los lugares más sagrados para las culturas originarias. En la actualidad, a los lados del camino milenario que conduce al Templo de las Vírgenes, se pueden ver restos arqueológicos que todavía no han sido desenterrados. Lo mismo sucede en varias otras islas del lago. La historia, entonces, no se ha terminado de escribir. Entre el mito y el hallazgoSin duda, los restos de lo que parece ser una ciudad sumergida en el lago es uno de los descubrimientos más impactantes que se han realizado. Los kipus dicen que es la “ciudad de las profundidades”. Desde Jacques Costeau hasta la expedición Akakor, las teorías acerca de ésta se han opuesto en varias ocasiones. El argentino Ramón Avellaneda, en 1968, encabezó la expedición Fer de Lance, donde los buzos encontraron enormes piedras monolíticas ensambladas que formaban murallas similares a las del Cuzco, y también se encontraton caminos. El trabajo de Avellaneda fue la inspiración para que el mismo año, el mítico Jacques Costeau encabezara una nueva misión. En contra de lo esperado, el científico informó sobre la riqueza vegetal y las especies de fauna subacuática, destacando los enormes sapos, pero desestimó la existencia de la ciudad subacuática, aunque dijo que, si bien su comisión no había encontrado ruinas, no descartaba que éstas pudiesen hallarse debajo del lodo y de la vegetación del fondo del lago. En 1979 mientras Hugo Boero filmaba la película El Lago Sagrado, un equipo de buzos encontró un inmenso complejo arqueológico sumergido en el Titiqaqa con características similares a las de Cuzco.El descubrimiento marcó un hito en los estudios acerca del lago. De acuerdo a Arturo Posnansky era el resto de una masa de agua suspendida del océano Pacífico. Posnansky basó su aseveración en el hallazgo que hizo en las redes de los pescadores y de especies de fauna marina. La acumulación del agua se dio en un periodo donde el Homo Sapiens todavía no existía, lo que se contradice con las teorías de ciudades evolucionadas y titánicas sumergidas debajo de él.La Isla del Sol, la más sagradaLos primeros inkas fueron protegidos de la catástrofe del diluvio universal en la Isla del Sol, que desde el aire tiene la forma de un arca cubierta (2). De acuerdo a las tradiciones, allí permanecieron resguardados Ñokke y su familia mientras duró el cataclismo. Luego, sanos y salvos, fundaron nuevamente el mundo desde la loma más alta. En la popa de esta ‘arca’ (de casi 12 kilómetros de longitud) se encuentra la Roca de los Orígenes, de donde habrían surgido Manku Qhapaq y Mama Uxllu, que estuvo cubierta en el pasado por planchas de oro y plata. A poca distancia están dos enormes marcas en las piedras, similares a huellas humanas. Según la tradición, el Sol, encarnado en un hombre resplandeciente, tomó impulso en este lugar antes de elevarse al cielo. En la cultura mochica hay datos que hablan de un gran desastre natural y hay varias pictografías de un ‘Noé andino’, conduciendo un arca asombrosa. También se notan referencias a las penínsulas de la Isla del Sol, Ch´alla y Ch´allapampa. La conexión es evidente y estos símbolos están dentro de la cultura tiwanakuta.Las islas que rodean el lago eran, antes de la catástrofe, enormes acrópolis y también necrópolis, siendo la más importante la del Sol. Cruzando desde Copacabana, a una hora aproximadamente de viaje por el lago, se accede a la isla, y en ella a varias ruinas enigmáticas que aún hoy se siguen utilizando como lugares de ceremonia.Bajando en el embarcadero de Yampani, están los restos de Pilkukaina, un templo dedicado al Sol. Fue mandado a construir por Tupak Yupanqui y se destacan la solidez de sus paredes y lo intrincado de la construcción. Todavía se usa para determinadas ceremonias, sobre todo en el mes de junio donde se celebra la Willka Hatch Laimi (Fiesta del Sol).A pocos metros del puerto principal se elevan las 205 escalinatas de piedra, que conducen hasta la parte superior de la isla. Las bordean canales de agua límpida que emergen de la llamada Fuente sagrada o Fuente de la juventud. Los laberintos o chinkanas, situados a tres horas de caminata hacia el norte de la isla, se mantienen como una importante muestra de la arquitectura y la estrategia de los antiguos. Conectan isla con isla debajo del lago, tal como la caverna de Q´ua, a la que se accede sólo bajo el agua. Actualmente el sitio está habitado por 3.000 personas divididas en las tres comunidades.Isla de la Luna, la primera universidad. Tiene su templo dirigido hacia el oriente para venerar la llegada del astro. Está a media hora por bote de la Isla del Sol, es un espacio pequeño, con 250 personas que la habitan. Más conocida por su pasado de cárcel política, la isla también recibe el nombre de Kuati. Allí quedan los destrozos causados al sitio arqueológico por los soldados que custodiaban la prisión. Varias piedras del templo han sido removidas y con ello algunas de las paredes han cedido; sin embargo, se han restaurado muros del inmenso Iñak Uyu, que tiene las dimensiones aproximadas de una cancha de fútbol. En él vivían muchachas de entre 12 y 15 años que se perfeccionaban en varias artes. El templo tenía 35 habitaciones, todo el interior estaba enchapado en oro y plata y con algunos de los objetos hallados, se construyó el altar de la Virgen de la Candelaria en ”Quta qhawaña” Copacabana. Allí se albergaba el fuego sagrado, encendido día y noche y cuidado por las estudiantes escogidas por las ‘mamaconas’ (instructoras) que les enseñaban los rituales. Se afirma que de esta isla se aprendieron los métodos para fabricar chuño, tunta y kaya. Las vírgenes también se dedicaban al cuidado de animales y al estudio de las plantas curativas. A esta isla no podía entrar más hombre que el Inka. Por sus características, fue considerada por algunos historiadores como “la primera universidad del continente”.El sacerdote Baltazar de Salas en varios escritos afirmó que Adán y Eva habían nacido en Tiwanaku.El religioso recorrió la zona junto a Juan Intiwara, un curandero indígena casado con Candelaria Coyllur Llu, princesa aymara que aseguraba conocer el secreto de la escritura con kipus, quien lo condujo hasta la Isla de la Luna en el Titiqaqa, donde Salas encontró extraños ídolos esculpidos en piedra. Gracias a esas observaciones, el fraile escribió Aymaru-Aymaru, un libro que publicó en Madrid en 1625, donde trasladaba el Antiguo Testamento al altiplano boliviano, sosteniendo que la raza humana nació en esa región y agregando que el paraíso terrenal estuvo en las faldas del cercano Illampu, montaña de nieves eternas que forma parte de la cordillera real.1 y 2.De acuerdo a Guillermo Lange, en su libro El mensaje secreto de los símbolos de Tiawanaku y del lago Titiqaqa. Cortesía: Crillón Tours

22 enero, 2007

Cristina Trigo de Quiroga: “Marcelo vive en mí”

Es inevitable. Desde el primer momento que se conoce a Cristina Trigo de Quiroga, uno queda atrapado en la profundidad de sus ojos, mezcla de gris y celeste, que encierran toda la determinación del mundo. Es una mujer que parece frágil, pero que de eso sólo tiene algunas huellas de una dura enfermedad y una voz suave, como de arrullo. Después, toda ella es fortaleza. Aun sus mismos recuerdos, ésos que a más de 25 años de la muerte de su marido, todavía la hacen llorar, están marcados por la valentía de haber sido la gran mujer que apoyó y amó a un gran hombre: Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Cristina asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho en su vida y que repetiría uno por uno todos sus pasos. Ella fue la pieza fundamental para que el ex dictador Luis García Meza fuera condenado a la máxima pena por el asesinato del líder socialista, y con la voluntad que la caracteriza está resuelta a cobrar una cuenta pendiente: recuperar el cuerpo de su esposo, cuya desaparición es una deuda en rojo que tiene la democracia boliviana.
La casa donde nos recibe Cristina de Quiroga es sobria y acogedora. Dos retratos de Marcelo llaman la atención sobre todos los adornos, uno es la fotografía en blanco y negro que muchos ya conocen, y el otro es un cuadro pintado en colores pastel, sin firma a la vista, que lo muestra joven y resplandeciente, tal como lo rememora su viuda.
Ella se enamoró de él cuando tenía apenas 12 años, y luego al casarse le dio dos hijos: María Soledad y Rodrigo. Siempre lo acompañó, dejando muchas cosas atrás, en los distintos exilios, y fue perseguida, pero también amaba los ideales de su marido y lo hizo todo por él, siempre tratando de sonreír. En esta extraordinaria dama también se encierra una escritora que, después de muchos años de duro trabajo, acaba de publicar su primera novela: Las muertes de Gabriel. En esta emotiva entrevista hablamos sobre su libro, su vida con Marcelo y sus luchas.

¡OH!: ¿Por qué el título Las muertes de Gabriel? ¿Hay algo suyo en este personaje?
- Porque cuando algún ser querido de Gabriel muere, él siente la muerte como suya y sufre mucho. Son, en realidad, muertes virtuales. Lo que pasa es que cualquier escritor sale de él mismo en todos los personajes que escribe; entonces, Gabriel puede que sea parte mía. Tiene la misma sensibilidad, el mismo deseo de ir a vivir solo al campo, el de no estar junto a mucha gente...

¡OH!: ¿Es lo que quiere Cristina de Quiroga?
- No precisamente ir al campo, sino a un lugar apartado, que no esté lleno de gente ni de los problemas que tenemos en las ciudades. Me gustaría un lugar distante de todo este bullicio.
¡OH!: ¿Cuánto tiempo le tomó escribir el libro?
- Me ha tomado mucho, pero no sé exactamente cuánto. Comencé a escribirlo después del juicio contra García Meza y lo he terminado recién, con interrupciones por la salud, por los viajes y cosas así... por mucho tiempo, pero volví a tomarlo con empeño.
¡OH!: El día de su presentación, usted se refirió a uno de sus nietos, quien se perfila como escritor. Parece que la literatura en su familia es algo genético...
- Tengo cuatro nietos: dos de Rodrigo, que son niñas todavía, y dos de Marisol, que así le digo yo, que es la mamá del escritor. Ella también es una excelente poetisa. Creo que sí es genético; Marcelo, desde el colegio, escribía poemas...
¡OH!: ¿Le escribió alguno?
- (Se sonroja) Tengo uno, uno muy lindo... Pero no hay sólo un recuerdo, es toda mi vida junto a Marcelo, eso es lo más lindo. Él vive en mí, está presente en todas las cosas que hago, en todo momento... si, por ejemplo, tengo que tomar una decisión, pienso qué haría Marcelo. Yo creo que todo el tiempo que he escrito este libro, ha sido pensando en él.
¡OH!: Hablemos de su vida con Marcelo, ¿qué fue lo que la enamoró de él?
- Me enamoré muy joven de Marcelo, tenía 12 años... él ha sido el hombre de mi vida. Era compañero de curso de mi hermano, que era muy amiguero y llevaba siempre gente a la casa, así que casi todos los días iba Marcelo. Me enamoré porque era un muchacho que para mí era diferente de todos los otros que conocía, mucho más inteligente. Ya en ese entonces, siendo tan joven, me vislumbraba lo que él valía. Marcelo llamaba la atención por lo que decía, por su conversación exquisita. Mucha gente me dice que era muy atractivo y buen mozo, y también lo creo. Cuando después actuó en política, acá en Bolivia, llamaba la atención de todos. Me acuerdo que en el juicio de responsabilidades que le hizo a Hugo Banzer, no cabía más gente dentro del Palacio Legislativo y la plaza Murillo se llenó. Pusieron parlantes para que lo oyeran fuera...
¡OH!: Eran muy jóvenes, ¿cuándo es que deciden casarse?
- (Sonríe) Yo era muy joven, tenía 16 años cuando les dije a mis papás que quería casarme, él ya tenía más de 20. Mis papás casi se mueren y tenían razón, porque cuando mi hija cumplió 16 años pensaba qué haría si ella viniese y me dijera que quería hacer lo mismo: yo también me hubiera muerto. Nos hicieron esperar un año más y luego nos casamos.
¡OH!: ¿Qué recuerda en especial de ese día?
- Fue un matrimonio muy especial porque nos casamos por poder. Yo estaba en Argentina y Marcelo en Santiago de Chile. Ambas familias salieron del país cuando el MNR tomó el poder, y no podíamos viajar ni él ni yo solos, así que él mandó un poder para que yo me casara en Argentina y me casé con su hermano. Luego nos fuimos a vivir a Santiago y allí nació mi hija. Marcelo se había dedicado a escribir; él pensaba que iba a ser un escritor y yo también, me gustaba muchísimo eso. Estando en Santiago escribió muy rápido Los deshabitados, que ha tenido varios premios.
¡OH!: ¿Cómo empieza el liderazgo político de Marcelo?
- Antes fue diputado, en la época de Barrientos, invitado por la Falange, pero no era falangista. El candidato a la Presidencia era Bilbao Rioja, una persona muy accesible y buena, con una firme posición política. Marcelo le pidió que le diera una carta invitándolo a que esté dentro de esta coalición, pero sin que él tenga que ser precisamente partidario.
Marcelo ya era una persona conocida. Mucha gente dice que él era falangista, pero no es cierto. Su actuación fue tan brillante que muchos falangistas lo siguieron cuando decidió formar un partido político, el Partido Socialista-1, hasta que nos sacaron al exilio.
¡OH!: ¿Qué significaban para la familia esos exilios?
- Era terrible, nosotros salimos forzados, porque no era que lo sacaran a uno, sino que se estaba en peligro de muerte y no quedaba otra. Cuando subió Banzer, Marcelo estaba en peligro, él ni siquiera podía aparecer, así que pasado un tiempo decidió que nos fuéramos a Chile. Estuvimos allí hasta poco antes de que mataran a Salvador Allende. Nosotros nos libramos, porque a Marcelo lo nombraron catedrático en la Universidad Nacional de Buenos Aires y él aceptó. En Chile la situación había empeorado mucho, y como tenía esta invitación y lo llamaban insistentemente, decidimos irnos, pero no huyendo, sino porque Marcelo tenía esta cátedra y quería ver qué pasaba en Argentina...
¡OH!: ¿Y cómo les fue?
- Estando allá (en Argentina), Marcelo resolvió volver a Chile para arreglar su situación como residente, porque teníamos la idea de volver algún rato. El día que decidió ir a comprar el pasaje, yo escuché por casualidad que había caído Allende, inmediatamente lo llamé a la universidad, y él salió junto a un grupo numeroso de alumnos a manifestarse frente al consulado de Chile. Nos quedamos en Buenos Aires hasta que tuvimos que salir por causa de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que tenía a Marcelo entre ceja y ceja, tanto que le habían puesto una bomba en el aula.
¡OH!: ¿Cómo era de maestro?
-¡Tenía tal cantidad de alumnos! Se inscribieron 3.500 estudiantes a su cátedra. Tuvo que tomar a 77 profesores y ponerlos en la onda en la que estaba dando su materia, y allí estuvo tres años. Mucha gente lo recuerda en Buenos Aires y hace poco quisieron hacerle un homenaje frente a la universidad, pero el embajador boliviano, un tal Bedoya, se opuso diciendo que Marcelo estaba muerto y que eso tensionaría las relaciones entre los dos países. Una estupidez completa.
Luego de eso, nos fuimos a México, porque la Triple A estaba sobre Marcelo. Él se fue cerca de fin de año y nosotros nos quedamos en Argentina hasta que los chicos acabaran el colegio. En México estuvimos un poco más de tres años hasta que volvimos a Bolivia.
¡OH!: ¿No hubo algún momento en el que, tal vez como madre, resintió vivir en esa tensión, en ese continuo peligro?
- Marcelo era una persona tan admirable. Él sabía que lo perseguían, yo también lo sabía, pero vivíamos felices, hacíamos no sé qué para vivir felices, y eso también es algo que admiraba en él.
¡OH!: ¿El Marcelo político no les quitó algo al padre y al esposo?
- No. Era una persona que se daba totalmente, con una ternura y una inteligencia tan grande. Estaba dispuesto a oír a todo el mundo. Cuando discutíamos de algo, si yo tenía la razón me la daba, no se quedaba en su posición de manera férrea. Era muy bueno, era de las personas que saben hablar y saben escuchar.
¡OH!: ¿Qué fue lo más difícil de su muerte?
- Fue terrible, yo ya sabía que si lo tomaban preso lo mataban. Me avisaron que al mediodía los paramilitares sacaron a todos de la COB y que a Marcelo lo hirieron, pero no lo mataron. Mucha gente piensa que murió ahí, pero no. Después de cuatro años vimos en una revista alemana, Stern, las fotografías de Marcelo desfigurado por las torturas. ¿Qué le habrán hecho? No sé, pero ese día sentí por segunda vez la muerte de Marcelo. Yo me tuve que asilar, aunque no quería.
¡OH!: ¿Qué sintió el momento en el que se dictó la condena contra Luis García Meza?
-(Llora) Sentí que había cumplido un deber que me había impuesto desde el primer día de la muerte de Marcelo, y todavía no nos han entregado el cadáver, no sabemos qué han hecho con él...
¡OH!: Al respecto, ¿quién es el responsable de encontrar los restos de su esposo? - Este Gobierno ha prometido, pero no ha hecho nada hasta ahora, no ha movido el juicio ni nada, tampoco yo he tenido voluntad de seguir con esto. Mi hijo Rodrigo viajó a Argentina y José Antonio (Quiroga, su sobrino) es otro que también estaba atento, aunque tiene mucho trabajo... Pero el Gobierno se ha comprometido y cuando ellos hicieron la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz, también se refirieron a esto.
¡OH!: Con todos los homenajes, medallas y monumentos, ¿alguna vez consideró que su imagen ha sido mal utilizada?
- Puede ser. Además, se habla tanto de la nacionalización y nadie ha dicho ni una palabra de Marcelo ni la dice hasta ahora, y eso a mí me duele profundamente porque él ha dedicado su vida y murió por eso...
Él escribió un libro que se llamó Oleocracia o patria, donde hizo estudios muy profundos acerca del petróleo, y nadie lo ha tomado en cuenta. Marcelo nacionalizó de verdad, sacando a la empresa y todo. El mismo día que se avisó que se había decretado la nacionalización, estuvo encerrado horas tratando este problema. Cuando salió el decreto, un 17 de octubre de 1969, en la plaza Murillo se reunió una cantidad enorme de gente y Marcelo improvisó un discurso que movió a todos.
¡OH!: ¿Qué cree que diría él de la situación actual del país?
- Me es difícil decir algo así, porque uno no está dentro de las personas por muy queridas y cercanas que sean. Pero creo, como que lo conocía mucho a mi marido, que estaría de acuerdo con algunas medidas, como la nacionalización. Evo Morales está haciendo cosas buenas para el país y cosas que a veces no lo son tanto, pero esto de la nacionalización de los recursos naturales me parece una magnífica medida para que el pueblo siga adelante y Bolivia crezca.
¡OH!: ¿Qué planes tiene usted ahora?
- Ningún plan especial, quisiera seguir escribiendo, pero todavía no tengo nada para escribir, siento que me he vaciado con el libro que he hecho, y además me ha salido tan grande, no quería que sea tan larga la novela, pero así fue.
¡OH!: ¿Usted cree en ese dicho de que Dios no manda más pruebas de las que uno puede resistir?
- No sé, no sé si Dios manda pruebas, pero a cada uno le toca vivir una vida diferente y uno tiene que ver cómo puede manejarse ante ello. Con Marcelo nos hemos querido infinitamente hasta que él murió y no me arrepiento de nada en absoluto. Volvería a hacerlo todo igual

¿Quién mató a Fido?

Los autores de la muerte del león Fido están identificados, pero no han sido castigados aún. La condición del zoológico de Oruro es ilegal y atenta contra la Salud Pública. Los documentos hablan por sí solos
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Las fotos son escalofriantes. Usted puede comprobarlo. Pocos son los medios que las han reproducido, pero es necesario que se las vea lo más posible. Son la prueba de hasta dónde puede llegar la crueldad del ser humano en su mal llamada búsqueda de diversión. Y una de las peores muestras es el Zoológico Municipal de Oruro.
Hace poco allí murió Fido, un león de menos de 14 años, que pasó más de una década encerrado en una fosa de cemento, ridículamente pequeña, en medio del gélido altiplano, atormentado por una artritis fulminante y otras enfermedades causadas por la pésima comida y los malos tratos que le dieron los empleados municipales. El informe de la necropsia es tan impactante como las fotos y deja muy mal parados a quienes aseguran que el león "ha pasado a mejor vida", "calentito y feliz en su hogar", como puede leerse en las declaraciones que publicaron algunos medios de comunicación.
Fueron muchos los actores de esta historia de terror. Las muestras de ignorancia se multiplicaron cada año, al punto que el alcalde orureño Edgar Bazán inventó la raza de "león andino", de la que, según él, Fido era un ejemplar. Bazán fue el que impidió que fuera llevado al parque Machía con el argumento de que se trataba de un parque privado, que cobra 15 dólares a cada visitante, además de que Fido era el único atractivo del zoológico de Oruro "donde él y sus hijos se divertían mucho".
Inti Wara Yasi y Animales SOS, instituciones que protegen a los animales, pidieron que el zoológico se cerrara y que se pusiera en marcha el proyecto propuesto por el Colegio de Arquitectos de Oruro y otras entidades, de crear un Parque Recreacional Andino con animales de la región. Ahora, Fido ya no está, pero en su nombre Bazán ha hecho plantar un triste césped en la fosa donde estuvo encerrado el león antes de su muerte, que dice: "Gracias Oruro, Fido".
Pidiendo ayuda
El llamado de dolor que el león obligaba a escuchar a los vecinos todas las noches, se hizo más insoportable desde el 2001. Una carta escrita antes por Ana Serrano, voluntaria de Inti Wara Yasi, que estuvo con Fido el momento de su muerte, fue publicada en el suplemento Kiswara y así empezó la campaña para trasladar al león.
Aunque las expresiones de los niños y las muestras de adhesión de las instituciones apoyando la causa eran centenares (desde la Central Obrera Departamental, hasta el Defensor del Pueblo), los activistas buscaron tocar todas las puertas de la Alcaldía, pero ninguna se abrió. Se formó el Comité Interinstitucional Traslado del León Fido. Se hizo más fuerte la cruzada, "porque todos nos inspirábamos en él, pero llegó a ser un preso político, un "objeto" utilizado para votos del alcalde, incluso sirvió de inspiración para la realización de una tesis. Fido enseñó el valor de la vida, lo injusto, el sufrimiento, la fuerza para no caer”. A Ana Serrano se le llenan los ojos de lágrimas al recordar los momentos finales de Fido. "Supe que ya estaba agonizando y que planeaban realizar una eutanasia. Nos reunimos los del Comité para decidir qué hacer y quedamos en continuar acompañándolo. La noche del sábado 30 de septiembre se realizó una vigilia, irónicamente mientras nosotros estábamos con pena, al lado había la fiesta de un colegio, con un reggaeton que estresaba a los animales encerrados... Fido dejó de respirar. No se practicó la eutanasia, murió el pasado primero de octubre a las 15:15, dentro de su cubil. Por fin, todo su sufrimiento terminó, pero aún falta más, porque hay muchos animales que necesitan auxilio". Actualmente Animales SOS Oruro e Inti Wara Yassi realizan una campaña para recolectar firmas y hacer que se cierre el zoológico de Oruro. Para informes comuníquese con: ciwyoruro@bolivia.com y intiwarayassi@gmail.com

La Alcaldía del terror
Una carta de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, fechada en agosto de 2003 y dirigida a los voluntarios de las instituciones que abogaban por Fido, brindaba el apoyo incondicional para la reubicación inmediata de los animales que sufrían en el zoológico a nombre de toda la ciudadanía orureña. La resolución acompaña a muchas otras que hacen el mismo pedido.
Aunque Emma Soria, la alcaldesa de ese entonces, en un principio hizo oídos sordos, debió emitir el memorando en el que se instruía el traslado del león bajo la Resolución Concejal Nº 027/2003. Sin embargo, Roberto Ayala, el mismo que gestionó el traslado de Fido desde La Paz y que había sido en un principio uno de los defensores de su causa, ya con un cargo administrativo como director de Gestión Ambiental de la Honorable Alcaldía orureña, entrepapeló el trámite y se convirtió en un obstáculo insalvable hasta la muerte del león.
Jaime Cuentas fue el único que se sensibilizó, pero su administración fue corta. Tras él llegó Edgar Bazán, el alcalde que hizo famoso a Fido a fuerza de politizar el tema. Este hombre se negó rotundamente a cumplir las resoluciones del Concejo, hizo caso omiso a todas las solicitudes, cartas y manifestaciones (que hubo muchas) y engañó a la opinión pública asegurando que el león estaba en buen estado, cuando no permitía siquiera una evaluación veterinaria.
Por el contrario, luego de que los activistas por fin pudieron hacer que un médico avalado por el Colegio de Médicos Veterinarios de Bolivia ingresara al zoológico, esta institución envió una carta al periódico La Patria contradiciendo un artículo (misma que no se publicó), donde señala claramente que el animal estaba enfermo, que no existía un correcto cumplimiento de la medicina veterinaria, ni un ítem para ello y que la falta de control profesional significaba un "inminente riesgo para la población de Oruro y se atentaba contra la Salud Pública y se cometía un delito que conllevaba la reclusión de diez años".
¿Por qué no la difundió el periódico? Dentro de esta vorágine, dos periodistas del suplemento Kiswara, donde había empezado la campaña a favor de Fido, fueron despedidos. Cartas, audiencias y seminarios después, el tema se fue dilatando y el león siguió sufriendo inviernos bajo cero.

Contra la Ley
El 28 de junio de 2004, el ingeniero Eduardo Lucana, jefe de Unidad de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Prefectura de Oruro, emitió el informe 027/04 en el cual verificaba las condiciones del zoológico y sus animales. La conclusión del informe cita que el Zoológico de Oruro no cuenta con la autorización de funcionamiento ni cumple con las condiciones mínimas del manejo de zoológicos y que contraviene el Reglamento Nacional para Zoológicos de Bolivia y la Ley 1333. Era claro al recomendar el traslado inmediato del león Fido y la necesidad de adecuar los espacios, la alimentación y las licencias de funcionamiento.
Finalmente, ante la presión de la ciudadanía, de algunos medios y de los activistas, Bazán hizo trasladar a Fido a una jaula con revestimiento de bambú sobre cemento, piso de cerámica y estufas, que con el cambio de temperatura terminaron por destrozar la ya afectada salud del animal (ver recuadro).
Una de las últimas notas de Natty Méndez y Humberto Cabezas, los periodistas despedidos, entrevistaba a una ciudadana orureña que criticaba duramente la "diversión" del Alcalde. "Cómo puede ser divertido ver a un león enfermo en un agujero de cemento, un tejón envuelto en trapos con orín y excremento y unos zorros que dan vueltas denunciando su estrés. Esa diversión es propia de un desquiciado", comentaba la señora.
Hasta ahora nadie le ha cobrado cuentas por lo sucedido a Bazán. El zoológico sigue abierto, aun cuando se tienen los documentos que comprueban que no reúne ninguna de las normas necesarias para funcionar como tal. Y es que más allá de la caridad humana hacia los animales encerrados en el zoológico, con las condiciones en las que éste funciona actualmente, el alcalde Bazán y compañía están contraviniendo la ley. Y eso debe ser castigado.
(Intentamos entrevistar al alcalde Edgar Bazán en su despacho, pero uno de sus ayudantes explicó que no acostumbraba ir en las tardes. Luego lo llamamos a su celular, y creemos que fue él quien contestó, pero al saber del tema, cambió de actitud, se hizo negar y colgó el teléfono. No quiso atender más nuestros requerimientos.)

Las penas de Fido
- Junio 2003. Activistas y algunos vecinos del zoológico de Oruro dan a conocer su preocupación por el estado de salud del león Fido. Aseguran que sus rugidos de dolor son insoportables.
- Julio 2003. Se hace público el pronunciamiento exigiendo el traslado del león a otro hábitat. Al mismo tiempo se comienza la campaña de recolección de firmas. En tres días, más de 6.000 personas se adhieren a la misma.
- Agosto 2003. Instituciones como la Central Obrera Departamental, el Movimiento Franciscano Justicia y Paz, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía de Distrito, entre otras, se solidarizan con la causa y también envían cartas a la Alcaldía.
- Septiembre 2003. En audiencia concedida por el Honorable Concejo Municipal de Oruro, se fundamenta la solicitud del traslado y el Concejo autoriza el traslado de Fido.
- Noviembre 2003. El director de Gestión Ambiental, Roberto Ayala, se niega a cumplir la orden de traslado.
- Mayo 2004. La Dirección Departamental de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Ddrnma), dependiente de la Prefectura, efectúa una inspección al zoológico evidenciando las pésimas condiciones en que viven los animales. También realiza un inventario de las especies cautivas. Esta instancia emite un informe en el que asegura que se debe trasladar al león Fido de inmediato.
- Julio 2004. Oruro tiene nuevo alcalde, Edgar Bazán. Este incumple la resolución concejal que permite el traslado de Fido.
- Agosto 2004. Para salir del paso, la autoridad manifiesta que ha previsto la realización de un Seminario Taller que trate la problemática del zoológico. El tema empieza a politizarse.
- Se realiza el Seminario que entre sus conclusiones establece la necesidad de trasladar a Fido.
- Octubre 2004. Las reuniones e inspecciones son infructuosas por obstáculos de los empleados de la Alcaldía Municipal encabezados por Antonio Mercado y Roberto Ayala.
- Noviembre 2004. El Honorable Concejo Municipal de Oruro ratifica la resolución concejal que permite el traslado de Fido, pero otra vez las autoridades ediles se resisten a cumplir la orden.
- Junio 2005. Se realiza una inspección al Zoológico Municipal de Oruro, se evidencia la falta de varios animales, muchos de los cuales murieron por falta de atención médica.
- Diciembre 2005. Fido ha sido trasladado dentro del mismo zoológico a una celda con piso de cerámica y algunas estufas, las que empeoran su artritis. Todavía no se realiza la evaluación de la salud del animal. Se posterga nuevamente la revisión médica de Fido.
- Enero 2006. El Comité a cargo del traslado del león solicita audiencia ante el nuevo Prefecto de Oruro, pero no es concedida. Los responsables de Recursos Naturales y Medio Ambiente manifiestan que la nueva inspección no tiene fecha.
- Septiembre 2006. Fido agoniza. Los veterinarios deciden que su situación es crítica y aceptan practicarle una eutanasia que también se demora por trámites burocráticos.
- Octubre 2006. Fido muere tras soportar un atroz sufrimiento. A la fecha el zoológico de Oruro sigue abierto sin las condiciones adecuadas ni los papeles en regla. Ninguno de los responsables por la muerte de Fido ha sido castigado.

La verdad tras la muerte de Fido
El 2 de octubre, el veterinario Pascual Quispe Mamani, tras realizar la necropsia al cadáver de Fido, extendió el siguiente informe que resume la tortura y el mal estado en el que se mantuvo al animal y que contradice todas las declaraciones del alcalde Bazán que afirman lo contrario.
“El estado físico del animal demuestra una total caquexia, (es decir muy flaco, piel y hueso), la parte más notable es el tren posterior (toda la parte de los miembros posteriores). De igual forma se evidenció la degeneración articular mencionada en las anteriores observaciones (artritis crónica), donde se mostró un marcado sufrimiento del animal durante 6 a 8 años atrás, además se aceleró su problema con el colocado de las estufas, que sólo provocan cambios bruscos de temperatura. Como causa de muerte se establece complicación sistémica de trastornos mencionados, afectando a los pulmones casi en su totalidad, y una nefritis generalizada, disfunción del bazo, ulceración y necrosis en varias zonas del tubo digestivo y una artritis crónica marcada, mostrando así una disfunción de los órganos vitales por anoxia.
Se evidencia con mayor claridad el sufrimiento marcado durante meses y años por el dolor, la fiebre y malestar general, por lo que emitía los rugidos de dolor y sufrimiento, causados por la artritis, hepatomegalia y otras complicaciones sistémicas de los órganos vitales.
Se confirma el diagnóstico presuntivo inicial realizado el año 2003.
En esa oportunidad se advirtió sobre el daño hepático evidente a simple vista, el cual fue reiterado el año 2006 en observaciones y control rutinario, con sintomatología y signos más evidentes (las mucosas de los orificios naturales se encontraban con una coloración amarillenta “ictericia” y una deshidratación avanzada), todo el cuerpo completamente delgado quedando sólo el armazón esquelético (lo que también existe en el informe respectivo antes de la muerte tan sufrida del animal).

El cierre del Equi...

¿Hace cuánto que se viene diciendo que los covers son perjudiciales para la producción nacional y que los tributos, en su mayoría, sólo sirven para tapar la falta de talento propio? Quienes se atrevieron a cuestionar el supuestamente prolìfico movimiento rockero, fueron satanizados por tocar los intereses de muchas pseudo estrellas rockeras y sus huestes. Recuerdo algunas notas de Marco Basualdo, cuyos argumentos son repetidos por Ricardo Bajo, para analizar el declive de nuestro rock. En su momento los rockeros pidieron su cabeza, pero ahora ¡oh ironía! todos repiten como enseñados lo mismo que negaron con soberbio desprecio. Pues ahí está, se cumplió el vaticinio. Ya no hay dónde tocar rock en La Paz. Aunque la verdad es que no creo que Zelaya mate a su gallina de los huevos de oro, y eso es vox populi, no le doy más de unos meses para que reabra su boliche, quizá con otro nombre y otro decorado, así que no lloren tanto asiduos al Equi. Sólo es de esperar que esta vez hayan más músicos con talento propio y productivo encima del escenario, que el trago tenga calidad y la cerveza esté frìa, ¿Mucho pedir?

Bolivia, presente en la conferencia SIDA 2006

La whipala (bandera indígena boliviana) destaca sus vivos colores entre los emblemas que forman parte del “Rincón Latino”, ubicado en el centro de exposición del Global Village en la XVI Conferencia de SIDA 2006 que se realiza en Toronto. Allí varios países de América Latina exponen la realidad de sus contextos frente a la llamada pandemia del siglo XXI, que cobra a diario miles de víctimas en todo el mundo. Como parte de la hasta ahora mayor conferencia realizada mundialmente, Bolivia está presente a través del trabajo realizado por el Instituto de Desarrollo Humano (IDH) Programa SidAccion, con sede en la ciudad de Cochabamba. En el stand se exponen los pósters, trípticos y publicaciones que han sido creados por los capacitadores del IDH para el trabajo realizado especialmente con los jóvenes bolivianos, considerados la población más vulnerable ante el VIH/SIDA, y con mujeres, desde siempre uno de los sectores mas desprotegidos de la sociedad. Aunque la prevalencia del VIH/SIDA en Bolivia muestra cifras relativamente bajas en comparación a países vecinos, lo cierto es que la enfermedad oculta su realidad entre los niños y niñas de las calles, la población rural y los cientos de infectados que desconocen su condición. Por cada caso de SIDA registrado, la ONUSIDA estima que existen 10 personas más que son infectadas con el VIH pero que no lo saben. El número estimado de la ONUSIDA para 2005 en Bolivia fue superior a 10.000 personas. Prevención, lo fundamental El Dr. Edgar Valdez, director del IDH, se queja amargamente por la falta de atención de las autoridades gubernamentales al tema del VIH/SIDA en Bolivia, citando el ejemplo actual del alcalde cochabambino, Chaly Terceros, quien se niega a ceder un espacio para la exposición anual que hace el IDH con el objetivo de educar al público en el tema del VIH/SIDA. Marcela Cabezas, educadora y capacitadora en tema de género del IDH, secunda la queja, “las autoridades bolivianas no le están dando la debida atención al tema del VIH/SIDA. Como en relación a otros países las estadísticas son relativamente pequeñas, se piensa que no es un problema grave, pero lo cierto es que hay más casos de los que se conocen”. Asimismo Cabezas afirma la necesidad de implementar estrategias de prevención tanto dentro de las familias, como en los centros de educación públicos y privados, “las autoridades deben invertir más dinero en el tema de prevención, que puede aplicarse tanto en colegios y escuelas como en los clubes de madres, por ejemplo. El tema de la sexualidad no se habla abiertamente en Bolivia, no hay confianza en la comunicación entre padres e hijos. Se piensa que el enseñar el uso del condón es incitar a los jóvenes a practicar relaciones sexuales pero no es cierto, es enseñarles a cuidar su vida”. En relación al uso del preservativo, la influencia de la Iglesia católica es relevante en el comportamiento sexual de la mayoría de la población boliviana. Si bien algunos sacerdotes que trabajan a favor de las personas que viven con VIH/SIDA abogan por el uso de condones como principal medida de prevención, lo cierto es que los preservativos todavía son considerados un tabú para gran parte de los bolivianos y son de difícil acceso para los jóvenes. El consumo indiscriminado de alcohol, que se vende libremente en Bolivia sin restricción a los menores de edad, también es otra causa para el aumento del VIH/SIDA, siendo Santa Cruz el departamento con mayor prevalencia, seguido por La Paz y Cochabamba. Discriminación y estigma En Bolivia, el VIH/SIDA hace mucho que dejó de ser una enfermedad propia del contexto urbano. La realidad muestra que ha aumentado la cantidad de infecciones por vía perinatal (de madres a hijos), que ya se tienen casos en el ámbito rural del país, y que muchos de estos son reportados entre migrantes que regresan de Argentina o España. Sin embargo, la discriminación y el estigma no dejan de ser intrínsecos para quienes viven con el VIH/SIDA y parte desde las familias, las autoridades gubernamentales, la prensa que no utiliza el lenguaje adecuado al momento de informar al respecto, hasta el personal de salud que atiende a las personas que viven con el VIH/SIDA. Daniel Ruiz, secretario Nacional de Red Bol+ y capacitador en el IDH, afirma que una forma de discriminación es la falta de políticas públicas respecto al acceso real de medicamentos. El Gobierno boliviano no invierte un centavo del Tesoro Nacional en la compra de antirretrovirales, la mayoría de los cuales proviene de donaciones del Brasil, sin embargo, no gestiona a tiempo la llegada de los mismos. “El personal de salud también juega un rol importante en esto de dedos que te señalan o miradas que hacen más daño que el mismo VIH. Debe capacitarse y por ende sensibilizarse”, afirma Ruiz, “en Bolivia tenemos un esquema tan básico de antirretrovirales, estamos todavía mendigando ayuda y si se compara con otros países, en Bolivia falta muchísimo por hacer. Hay que trabajar urgentemente en la Ley de SIDA. Siendo Bolivia uno de los pocos países que carecen de una, se debe exigir el acceso universal a los medicamentos, a través de este instrumento legal para poder demandar que haya atención, que no se pidan pruebas obligatorias, etc.”. En 2005, después de muchas presiones por parte de las organizaciones que trabajan en VIH/SIDA, el Gobierno inició un programa de distribución de medicamentos ARV, gracias a la donación del Brasil. Sin embargo, actualmente no todas las personas que lo necesitan tienen acceso a los medicamentos y no existe la garantía para la continuidad de los tratamientos. La ausencia de América Latina Tanto Marcela como Daniel critican la poca presencia y la falta de estrategias dirigidas a Latinoamérica en la Conferencia SIDA 2006. “Entiendo que Africa y Asia tienen índices muy elevados en VIH/SIDA, sin embargo hay que darle la debida importancia a Latinoamérica, quizá Bolivia no tiene índices tan altos comparados a otros países, pero no se puede permitir que los índices suban, hay que actuar ahora”, afirma Marcela. “Lo que más se destaca en la Conferencia es la ausencia de América Latina, hay como una invisibilización que incluso se ha mostrado en el discurso inaugural, sin embargo debe rescatarse que se han podido transmitir las experiencias, compartir material, etc.”, concluye Ruiz.

De críticas, criticados y criticones

Nuestra sociedad y por ende nuestra idiosincrasia harían las delicias del visionario Alcides Arguedas si éste supiera que sus predicciones se han llevado a cabo 100 años después de haberlas publicado en su libro Pueblo enfermo. Las taras en el carácter de los bolivianos se reflejan y se acentúan. Y es al respecto, como un ejemplo, que la crítica y sus acepciones se han tergiversado para convertirse en una muestra de la pobreza de espíritu (o del derroche de ego) de muchos criticados y de algunos criticones.En nuestro limitado medio, la crítica no se acepta, venga de quien venga y como venga, y pocos son los llamados a admitir errores y recibir sugerencias sin que el ego personal nuble su visión. De esto sabe Rodrigo “Grillo” Villegas, afamado rockero nacional, que lleva la cuenta exacta de cada crítica que ha recibido en un récord vengativo que pregona querer saldar a golpes.O el director Marcos Loayza, quien en su tiempo y respecto de su película Escrito en el agua hiciera un equipo para contestar agriamente cada crítica a la película. Pero Loayza tiene un mérito: haber escuchado esas críticas y haberlas puesto en marcha para solucionar problemas que ha pulido con el tiempo. Su más reciente trabajo, El corazón de Jesús, es una muestra de ello.No hace mucho el ahora viceministro de Cultura, Fernando Cajías, “defendía” en su antigua columna de La Razón a su hija de una crítica al espectáculo de teatro que ésta ofreciera en el último Fitaz. En televisión las anécdotas son suculentas, como la que le sucedió hace unos años al periodista Franchesco Díaz, quien luego de haber escrito una crítica al programa Hip Hop de Perico Pérez fue prohibido de entrar a las instalaciones de ATB, o de la conductora Patricia Coca, del programa Agenda Femenina en canal 7, que reaccionó recientemente irónica y malhumorada cuando se le señaló que jirafa se escribe con jota y no con ge. O de Juan Pastén, que simplemente ha decidido ignorar las críticas, como si ellas estuvieran destinadas a hacerle daño y no a señalar errores que, por lo mismo, repite una y otra vez.Y por otro lado están los criticones, quienes muchas veces opinan sin tener conocimiento de la realidad: hablan de minibuses cuando jamás se han bajado del taxi... Y también están quienes cuidan mucho sus perfiles, oscilando, pero sin balancear, la crítica convertida en halago para no hacerse de problemas con quienes les pueden conseguir una “peguita” posterior.Es quizá por eso que los críticos de cine proliferan como hongos al momento de opinar sobre una realización internacional, (como sucedió con La pasión de Cristo de Mel Gibson) en la que incluso se evaluó la actuación, producción y dirección en extensas críticas que Gibson no leerá jamás, pero que desaparecen al momento de opinar acerca de las obras de los nacionales Paolo Agazzi, Jorge Sanjinés, Juan Carlos Valdivia o Marcos Loayza. ¿Dónde queda entonces el valor de un crítico, cualquiera sea el tema, que debe escoger entre ser víctima del odio personal del criticado o entre endulzar hasta el asco una crítica que ya no lo es por su falta de objetividad? Así, hay quienes se atreven a decir las cosas por su nombre y son condenados por ello, y quienes dicen, pero no dicen. Cien años no han servido para cambiar la mentalidad que considera una opinión contraria como una afrenta personal al “divino” talento. Y así nos va...

20 enero, 2007

Juan Claudio Lechín y el fascismo del MAS

El escritor Juan Claudio Lechín, desde la clandestinidad, accedió a esta entrevista en la que asegura que los 2/3 son fundamentales para la democracia boliviana. Esta entrevista se realizó, por teléfono, el martes en que Juan Claudio Lechín llegaba a los siete días de huelga de hambre y momentos después de que el piquete en el que participa fuera desalojado por la fuerza por un grupo de autodenominados “representantes del pueblo”, conformados en su mayoría por partidarios del MAS y de algunas federaciones de El Alto, quienes con pancartas y chicotes en mano, entraron a las dependencias de la Iglesia San Francisco donde se alojaban los huelguistas y los obligaron a escapar por las ventanas para luego quemar todas sus pertenencias. Las protestas a favor los dos tercios continúan. Los huelguistas ya suman, hasta el momento de esta nota, más de 700 personas en todo el país. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDHB) se ha pronunciado enfáticamente contra las declaraciones de la Ministra de Gobierno, Alicia Muñoz, en sentido de que la Policía dejará de resguardar los piquetes porque “tiene cosas mejores que hacer”. Guillermo Vilela, Presidente de la APDHB, en una misiva dirigida a Muñoz alerta acerca de que toda acción de disentir y discrepar con la mayoría debe ser respetada en el marco de la convivencia pacífica y democrática, “por lo que le solicitamos a su autoridad que se proporcione la seguridad correspondiente a las y los huelguistas, porque están haciendo uso de su derecho”. Lechín, como muchos otros, asegura que no cesará en su medida mientras no se encuentre una fórmula que sea aceptable para todos los constituyentes.
¡OH!: ¿Por qué son necesarios los 2/3?
Primero porque lo manda la Constitución Política del Estado y segundo porque pertenecen a dos grandes concepciones que se están debatiendo hoy en día: o hacer una Constitución para todos los bolivianos incluyendo a buenos, malos, lindos y feos o hacer una solamente para el MAS. Si es por el 51%, por la mayoría simple, será hacer una Constitución para el MAS y para su funcionalidad política, si son 2/3, será hacer una en la que, de cada 10 bolivianos, siete estén de acuerdo con ella.
¡OH!: ¿Cuál es el beneficio tácito de los 2/3?
El que se señala para cualquier elección importante en el país, desde el directorio de Aduanas, las superintendencias y puestos descentralizados, porque esa fórmula permite que no solamente la mayoría, sino la minoría, entre en consenso para los nombramientos de aquellos poderes que deben ser independientes. Se supone que la Constituyente debe ser independiente y estar por encima del poder central, por eso es necesario que no solamente esté manipulada por el Gobierno por simple mayoría, sino que la minoría también participe para darle oxígeno y participación al resto de la población que no es necesariamente masista. Para construir cualquier unidad sólida se debe apelar a la complementariedad de opuestos: empresarios y trabajadores. Ese concepto de la complementariedad de opuestos es el único que nos puede dar una democracia y eso pasa necesariamente por los 2/3. Se elige por 2/3 al Presidente del Banco Central, al Contralor de la República y ahora el Gobierno pretende elegir la Constitución con su propia mayoría.
¡OH!: ¿Por qué se decide Ud., a encarar esta medida que ya lleva casi una semana?
La decido como ciudadano. La misma medida tomé para pelear por la caída de Sánchez de Lozada. En ese momento me decían ultra izquierdista, ahora me dicen ultra derechista. Es que cuando uno no está en el catecismo de alguien, le sigue siempre un calificativo, y cuando uno tiene una opinión propia es castigado por uno u otro bando.
¡OH!: ¿Qué podría suceder en caso de que no sean aplicados los 2/3 en la Asamblea Constituyente?
La verdad es que no sé, estoy alejado hace tiempo de la política, pero yo seguiré en huelga de hambre a pesar de que hoy (martes) ha vuelto esa turba a tirarnos dinamita dentro de la sede de la huelga, han entrado con violencia, han roto los televisores de la Iglesia de San Francisco, los muebles, han robado, pero nosotros hemos logrado huir. El pasado viernes hubo atropellos. Lo peor fue que cuando tres mujeres quedaron solas descolgando los carteles se acercó una turba de 20 varones a agredirlas y ése fue un abuso desproporcionado. La responsabilidad, por supuesto, cae plenamente en la Ministra de Gobierno, quien declaró públicamente que retiraría la Policía que estaba resguardando nuestra huelga, cuando ayer ya se había producido un acto igual de agresión. Yo levantaré mi huelga cuando haya un acuerdo aceptable para todos los constituyentes.
¡OH!: El Gobierno considera que se está utilizando las huelgas de hambre y el pedido de los 2/3 como figuras netamente políticas y de protagonismo, ¿Qué piensa Ud., al respecto?
Recordemos que cuando el MAS estaba en la oposición, el neoliberalismo decía que los masistas usaban las protestas como figura política, pero esa es una apreciación que hay que desechar porque cada poder de turno ataca de utilizar una figura política a cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con él. Cuando el gobierno es exactamente la figura política central, mal puede ésta achacar que otros hagan política partidaria o independiente. Es una muletilla que hay que devaluar porque cada gobierno ha hecho lo mismo con los opositores para demostrar una especie de demonización y eso no es verdad. ¡OH!: En una entrevista reciente, Ud., habló de la posibilidad que tenía el MAS de refundar el Estado boliviano siempre y cuando aceptara los 2/3, ¿Es decir que no hay forma de llevar adelante una Constitución válida para todos sin esa condición?
No, porque se llegaría como tantas veces a un gobierno con su constitución amañada para sus propios beneficios, como lo hizo Barrientos, como lo hizo Pinochet y Chávez en Venezuela. La derecha y la izquierda hacen lo mismo cuando se trata de quedarse y perpetuarse en el poder. Si no hay consenso entre la mayoría de las regiones, entre los enemigos, entre la inclusión que tanto cacareó el MAS, no habrá posibilidad de hacer una Constitución al servicio de toda Bolivia.
¡OH!: Siendo clara esa posición, y la determinación de algunos sectores de llevar adelante medidas para lograr los 2/3, ¿por qué cree que el MAS está actuando como lo hace?
Porque por fin salió su verdadera naturaleza autoritaria. Esto de enviar turbas a los piquetes de huelga, y sacar a la Policía de manera sincronizada para que estas turbas entren y hagan desmanes, es típico de un gobierno fascista, sólo se veía en la época de Mussolini o de Hitler: están mostrando su naturaleza fascista bajo un discurso de izquierda.
¡OH!: ¿Cree que es posible llegar a un acuerdo con el Gobierno?
El Gobierno pretende aprobar los dos tercios con su propia mayoría y eso es un rodillo del entorno del Presidente, es un rodillo importado del autoritarismo chavista, porque más bien él (Evo Morales) es un dirigente acostumbrado al consenso.

Voces de los 2/3
“Es una coyuntura especial la que vive Cochabamba con el desarrollo de esta Cumbre, no significa que dejemos de lado el pedido de respeto a la democracia y las leyes, toda vez que nuestra postura fue fijada claramente en la reunión de cívicos en esta capital de exigir los 2/3 en la Asamblea Constituyente”. Oscar Zúrita, Presidente del Comité Cívico de Cochabamba.
“Los cruceños estamos en una lucha por la libertad, la democracia, los 2/3 y el resultado del referéndum por la autonomía.”
Germán Antelo, Presidente del Comité Cívico de Santa Cruz.
“Alertamos que este estado de confrontación, sin un espacio que permita el diálogo, posibilitará resultados nefastos en los que perderemos todos y todas las bolivianas; nuevamente les exigimos que asuman su responsabilidad en dar una solución pacífica a la crisis política y social que enfrenta al país de forma transparente y sin dobles discursos, dejando de lado intereses partidarios y regionales.” Guillermo Vilela, Presidente de APDHB.
“Si no se escucha el mandato de la población se pone en riesgo la democracia, la Constituyente y la unidad nacional” Mario Cossío, Prefecto de Tarija.

17 enero, 2007

Abuso a periodista

2002/02/1
A pesar de que en televisión se registró el maltrato de un ciudadano por las fuerzas del orden, Mauro Bertero, vocero oficial del gobierno, justificó los excesos cometidos por la Policía en las manifestaciones de los cocaleros en la ciudad de Cochabamba, aduciendo que "actuaron con la ley en la mano". Bertero lamentó los excesos cometidos contra los periodistas, mencionando el maltrato sufrido por la periodista Mónica Oblitas por parte de los manifestantes del dirigente, Felipe Quispe.

Titicaca, el lago más sagrado

Titiqaqa y sus alrededores son considerados un importante centro energético. Se sabe que debajo del lago, existen vestigios de una ciudad titánica. La isla del sol y la luna encierran misterios que no se han resuelto. Lo que sí se sabe con certeza es que el lago hoy en día es uno de los lugares más sagrados del mundo. Cuenta la historia escrita en los kipus inkaicos que antes de que habitara el hombre en Los Andes, la tierra era propiedad de los dioses y fueron ellos quienes crearon a su voluntad el lago Titiqaqa y sus alrededores. El todopoderoso Wiraqucha dio forma a las Islas del Sol y la Luna, moldeó el lago y lo convirtió en un sitio sagrado, honrando así a sus principales símbolos: el puma y el pez. El puma representa la cultura tiawanakuta y está presente en los monolitos y vasijas. Se lo muestra con la misma forma que tiene el puma gigante del Titiqaqa.Los kipus narran cada uno de estos detalles y hablan de otros sucesos que incluyen la existencia de una ciudad sumergida, hogar de una cultura superior, sorprendida por un desastre natural, y de un arca andina donde Ñokke y su familia habrían sobrevivido al diluvio universal y vuelto a fundar el mundo: la Isla del Sol (1). En la Isla de la Luna se habría armado las piezas de uno de los lugares más sagrados para las culturas originarias. En la actualidad, a los lados del camino milenario que conduce al Templo de las Vírgenes, se pueden ver restos arqueológicos que todavía no han sido desenterrados. Lo mismo sucede en varias otras islas del lago. La historia, entonces, no se ha terminado de escribir. Entre el mito y el hallazgoSin duda, los restos de lo que parece ser una ciudad sumergida en el lago es uno de los descubrimientos más impactantes que se han realizado. Los kipus dicen que es la “ciudad de las profundidades”. Desde Jacques Costeau hasta la expedición Akakor, las teorías acerca de ésta se han opuesto en varias ocasiones. El argentino Ramón Avellaneda, en 1968, encabezó la expedición Fer de Lance, donde los buzos encontraron enormes piedras monolíticas ensambladas que formaban murallas similares a las del Cuzco, y también se encontraton caminos. El trabajo de Avellaneda fue la inspiración para que el mismo año, el mítico Jacques Costeau encabezara una nueva misión. En contra de lo esperado, el científico informó sobre la riqueza vegetal y las especies de fauna subacuática, destacando los enormes sapos, pero desestimó la existencia de la ciudad subacuática, aunque dijo que, si bien su comisión no había encontrado ruinas, no descartaba que éstas pudiesen hallarse debajo del lodo y de la vegetación del fondo del lago. En 1979 mientras Hugo Boero filmaba la película El Lago Sagrado, un equipo de buzos encontró un inmenso complejo arqueológico sumergido en el Titiqaqa con características similares a las de Cuzco.El descubrimiento marcó un hito en los estudios acerca del lago. De acuerdo a Arturo Posnansky era el resto de una masa de agua suspendida del océano Pacífico. Posnansky basó su aseveración en el hallazgo que hizo en las redes de los pescadores y de especies de fauna marina. La acumulación del agua se dio en un periodo donde el Homo Sapiens todavía no existía, lo que se contradice con las teorías de ciudades evolucionadas y titánicas sumergidas debajo de él.La Isla del Sol, la más sagradaLos primeros inkas fueron protegidos de la catástrofe del diluvio universal en la Isla del Sol, que desde el aire tiene la forma de un arca cubierta (2). De acuerdo a las tradiciones, allí permanecieron resguardados Ñokke y su familia mientras duró el cataclismo. Luego, sanos y salvos, fundaron nuevamente el mundo desde la loma más alta. En la popa de esta ‘arca’ (de casi 12 kilómetros de longitud) se encuentra la Roca de los Orígenes, de donde habrían surgido Manku Qhapaq y Mama Uxllu, que estuvo cubierta en el pasado por planchas de oro y plata. A poca distancia están dos enormes marcas en las piedras, similares a huellas humanas. Según la tradición, el Sol, encarnado en un hombre resplandeciente, tomó impulso en este lugar antes de elevarse al cielo. En la cultura mochica hay datos que hablan de un gran desastre natural y hay varias pictografías de un ‘Noé andino’, conduciendo un arca asombrosa. También se notan referencias a las penínsulas de la Isla del Sol, Ch´alla y Ch´allapampa. La conexión es evidente y estos símbolos están dentro de la cultura tiwanakuta.Las islas que rodean el lago eran, antes de la catástrofe, enormes acrópolis y también necrópolis, siendo la más importante la del Sol. Cruzando desde Copacabana, a una hora aproximadamente de viaje por el lago, se accede a la isla, y en ella a varias ruinas enigmáticas que aún hoy se siguen utilizando como lugares de ceremonia.Bajando en el embarcadero de Yampani, están los restos de Pilkukaina, un templo dedicado al Sol. Fue mandado a construir por Tupak Yupanqui y se destacan la solidez de sus paredes y lo intrincado de la construcción. Todavía se usa para determinadas ceremonias, sobre todo en el mes de junio donde se celebra la Willka Hatch Laimi (Fiesta del Sol).A pocos metros del puerto principal se elevan las 205 escalinatas de piedra, que conducen hasta la parte superior de la isla. Las bordean canales de agua límpida que emergen de la llamada Fuente sagrada o Fuente de la juventud. Los laberintos o chinkanas, situados a tres horas de caminata hacia el norte de la isla, se mantienen como una importante muestra de la arquitectura y la estrategia de los antiguos. Conectan isla con isla debajo del lago, tal como la caverna de Q´ua, a la que se accede sólo bajo el agua. Actualmente el sitio está habitado por 3.000 personas divididas en las tres comunidades.Isla de la Luna, la primera universidad. Tiene su templo dirigido hacia el oriente para venerar la llegada del astro. Está a media hora por bote de la Isla del Sol, es un espacio pequeño, con 250 personas que la habitan. Más conocida por su pasado de cárcel política, la isla también recibe el nombre de Kuati. Allí quedan los destrozos causados al sitio arqueológico por los soldados que custodiaban la prisión. Varias piedras del templo han sido removidas y con ello algunas de las paredes han cedido; sin embargo, se han restaurado muros del inmenso Iñak Uyu, que tiene las dimensiones aproximadas de una cancha de fútbol. En él vivían muchachas de entre 12 y 15 años que se perfeccionaban en varias artes. El templo tenía 35 habitaciones, todo el interior estaba enchapado en oro y plata y con algunos de los objetos hallados, se construyó el altar de la Virgen de la Candelaria en ”Quta qhawaña” Copacabana. Allí se albergaba el fuego sagrado, encendido día y noche y cuidado por las estudiantes escogidas por las ‘mamaconas’ (instructoras) que les enseñaban los rituales. Se afirma que de esta isla se aprendieron los métodos para fabricar chuño, tunta y kaya. Las vírgenes también se dedicaban al cuidado de animales y al estudio de las plantas curativas. A esta isla no podía entrar más hombre que el Inka. Por sus características, fue considerada por algunos historiadores como “la primera universidad del continente”.El sacerdote Baltazar de Salas en varios escritos afirmó que Adán y Eva habían nacido en Tiwanaku.El religioso recorrió la zona junto a Juan Intiwara, un curandero indígena casado con Candelaria Coyllur Llu, princesa aymara que aseguraba conocer el secreto de la escritura con kipus, quien lo condujo hasta la Isla de la Luna en el Titiqaqa, donde Salas encontró extraños ídolos esculpidos en piedra. Gracias a esas observaciones, el fraile escribió Aymaru-Aymaru, un libro que publicó en Madrid en 1625, donde trasladaba el Antiguo Testamento al altiplano boliviano, sosteniendo que la raza humana nació en esa región y agregando que el paraíso terrenal estuvo en las faldas del cercano Illampu, montaña de nieves eternas que forma parte de la cordillera real.1 y 2.De acuerdo a Guillermo Lange, en su libro El mensaje secreto de los símbolos de Tiawanaku y del lago Titiqaqa. Cortesía: Crillón Tours